看完了東邊博物館島的柏林大教堂和博物館，沿著復古美麗的菩提樹大道，經過柏林歌劇院，如果沒有誤入菲德烈大街的Dussmann，順利地走到底，便是巴黎廣場和象徵東西德分裂的布蘭登堡門。像觀光客一樣在門前拍幾張照片，前方是穿過提爾公園裡無盡樹林的六月十七日大道以及遠方飄渺中的戰勝紀念碑。在這歷史的轉折點向左走，經過對猶太人致歉的記憶之地，遠遠就可以看到暗喻富士山的新力中心圓頂，那裡便是觀光客必到的洋溢著現代年輕氣息的波茲坦廣場。
如果說柏林大教堂圓頂是一種目光的永恆凝聚，那麼新力中心的圓頂──由鋼骨結構搭成的輕盈造型，就是一種對天空的透視，以及渴望。它是自由，人們從玻璃建築間的各個出入口自由進出這個空間。它不限制你仰望，不要求你非得把目光聚集在圓頂的中心，作有如宗教般虔誠而永恆的凝視。在這個透明空間裡，你的目光是即興的，是漫無目的地遊走，廣場內外到處是熱鬧的商家、飲食店、電影院可以停留。
偶爾，你把精神放在那圓頂的輕盈結構上，你看到這樣一個巨大的鋼架構造，竟然就這樣跨越並覆蓋了整個新力中心所圍起的開放空間，不由得既感動又驚駭。你想到這裡在二次大戰前曾是柏林的精華地區，戰爭把所有的建築夷為平地，後來唯一的建設是長長的圍牆，牆後是監視塔，只有監視塔上的士兵，才看得到牆外的世界。你的思想在歷史事件中穿梭，但現實中的你仍在遊走，你只好在水池旁的座位坐下，卻清楚地感覺到這不是一個可以久坐之地，因為你找不到一個視覺的頂點，好把目光寄託在上面。Quo vadis？你突然無言以對。
夜晚的波茲坦廣場，正以不同的浪漫色彩魅惑所有人。然而失去天空的襯托，無盡黑夜埋沒了所有的浪漫綺想，你感到唯一真實的，只有那從四面八方湧進的冬夜寒風，以及明亮玻璃反射出你抓緊衣服的掙扎模樣，這又是它的另一個面貌。
我在柏林的那個禮拜，為了到柏林愛樂廳，有好幾天都經過波茲坦廣場。
只是為了到柏林愛樂廳。
(2007/5/2 初稿)
註1：Dussmann為柏林的一家書店和唱片行，B1整層皆為古典唱片。
註2：Quo vadis？ 譯：你往何處去？
Philharmonie & Sony Center(2007)
Potsdamer Platz(1930)
Potsdamer Platz(1965)
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